Самое сладкое всегда остается напоследок. Вот и Парижская неделя моды, словно нежный десерт, завершила формирование весенне-летнего образа на будущий сезон, передает Бизнес стиль.

В период, когда все дизайнеры словно помешались на ярких красках, от Кристиана Лакруа (Christian Locroix) можно было ожидать чего-то невообразимого. И французский кутюрье не разочаровал, расположив выбранную цветовую палитру именно так, как умеет только он. Общее впечатление от коллекции передают плиссированное платье из органзы с черно-розовыми разводами, воздушное платье из шелкового ситца с бросающейся в глаза желто-черной рябью, а также пляжные накидки с рисунком в виде распыленной пульверизатором акварели и схематичными аппликациями в стиле 60-х. Как всегда, коллекция была неким миксом, на этот раз из 40-х, с их объемными юбками и облегающими тренчами, модными коротенькими плащами, а также из безумно красивых блузок и платьев, не вписывающихся ни в одну конкретную эпоху. Единственное, чего не хватало Лакруа, - это последовательности, которой он обычно строго придерживается. Поэтому оказалось очень трудно связать элегантное платье, разрисованное лютиками и украшенное большим черным бантом, с ярко-желтым шелковым балахоном, разве только и то, и другое дополняли огромные шляпы на проволоке. Любопытно, что в вопросе длины Лакруа остался консервативен: все его платья и юбки были ровно по колено.

Риккардо Тиши (Riccardo Tisci) наоборот решил не разбрасываться красками в новой коллекции для Givenchy, которая как будто стала продолжением успешной коллекции haute-couture, показанной ранее. В представленной в Париже коллекции невозможно было найти иные цвета, кроме черного, бежевого и голубого. Не акцентируя внимание на цвете, Тиши сконцентрировался на форме, создав образ женщины-воительницы, предпочитающей гладиаторские сандалии высоким каблукам. В шелковую черную ткань платьев были вставлены большие кожаные и железные кольца, что довольно непрактично, но эффектно, а некоторые детали одежды - накидки, юбки и куртки - и вовсе были сделаны из своеобразной кожаной "кольчуги".

Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld), видно, соскучился по 60-м - по капроновым колготкам, коротким платьям, блестящим пиджакам и цветным очкам. Маэстро начал со свойственного ему острого покроя и черно-белой палитры, однако радуга, игравшая на подиуме и на кулисах, говорила о том, что показ не ограничится одними "монашескими" рубашками Лагерфельда (хотя без этого все же не обошлось). Веселые платья 60-х с геометрическими вырезами сменялись потертыми узкими брюками с тюлевой юбкой поверх, длинными "силуэтными" платьями "под горло" и белыми сарафанами с браслетами в виде обрубленных манжет. Несмотря на то, что дизайнер не изменил своему фирменному, всегда узнаваемому стилю, в его коллекции было что-то новенькое - сексуальность, проскользнувшая в элегантных платьях. Потрясающе, например, смотрелось длинное узкое платье из черного шелка, украшенное горизонтальными полосками из стразов.

Коллекции Анн Демельмейстер (Ann Demeulemeester) всегда пропитаны единым духом, немного загадочным и андеграундным - сказывается происхождение самого известного бельгийского дизайнера. Последняя ее коллекция создавала атмосферу поздних 30-х годов, копируя наряды европейских женщин накануне Второй мировой войны: приталенные жакеты, свободные брюки и перьевые накидки. На всем был налет гламура, даже на "пижамах" в тюремную полоску, а нереальные сочетания коротких рваных юбок с жакетами, блузками, пиджаками, лентами, перьями и нашитыми эполетами воплощали всю безграничность свободы фантазии знаменитого дизайнера, которая умеет переделать классику в авангард.

"Эй, капитан Джек Воробей, не хочешь взять меня на корабль?" - читалось в глазах моделей, выходящих на подиум во время показа Жана Поля Готье (Jean Paul Gaultier), назвавшего свое шоу очень красноречиво - "Черная жемчужина". В мерцании таинственных огней и туманной дымке на дорожку выходили стильные, дерзкие и сумасбродные пиратки в кожаных джодпурах, черных блузах, подвязанных под грудью, и широченных шляпах. Не хватало только черного карандаша вокруг глаз и золотого зуба. Камуфляж, пришедший из Северной Америки, и бахромчатые эполеты Готье "разбросал" повсюду - на жилетках, пальто и платьях без рукавов. Из Африки дизайнер взял куртки-"сафари" и многоцветные вязаные платья. У французов были позаимствованы тельняшки, но сделанные не из традиционной для Готье полосатой хлопковой ткани, а из бисера и блесток. Пиратки всех стран - объединяйтесь! Дерзкая морская тема позволила кутюрье сгустить краски во всем, особенно в аксессуарах: можно было встретить не только шляпы и трубки, но даже зонтики и пистолеты. Мода театральна - это еще раз доказал Готье, продумавший для любительниц пиратского образа жизни все вплоть до свадьбы.

Нежные, молочные оттенки, ситец и шелк, кружева, оборки, банты, горошек, рисунки цветов и плетения показал модный дом Valentino. Хочется сладко улыбаться при воспоминании о том, как это было женственно. Такое впечатление, что великий дизайнер впал в сентиментальность, но, надо признать, эта коллекция была одна из самых успешных и самых современных из его работ за последнее время. Будь то трогательные летние сарафаны цвета eau-de-nil ("вод Нила") или длинные вечерние платья, отливающие благородством шелка, создавалось впечатление, что Валентино выбрал идеальное место для своего показа - именно в Париже всегда открыты двери элегантности.

Читайте по теме:

В Берлине завершилась Неделя высокой моды

В Рио-де-Жанейро - неделя высокой моды

В Париже состоялась Неделя высокой моды

Украинский модельер покоряет Париж

Подготовил Виталий Киричевский